Форум АвтоКлуба Понедельник, 20.11.2017, 08:35
[ Личные сообщения() · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум Ремонт,Тюнинг Классических Москвичей » Тюнинг » Подвеска » Обсуждение Передней подвеске!! (Передняя подвеска)
Обсуждение Передней подвеске!!
СЕРЁГАДата: Среда, 31.10.2007, 01:55 | Сообщение # 1
Группа: Удаленные





Параметры амортизаторов СААЗ Более точные Параметры http://tuningazlk.3dn.ru/index/0-6
МОСКВИЧ ШНИВА (2123) НИВА (2121)

Подвеска Передняя Задняя Передняя Задняя Передняя Задняя

Модель 22.2905006 22.2915006 2123-2905004 2123-2915004 2121-2905004-10 2121-2915006-10

Присоединительные габариты, мм:

Максимальный 339 530 351 526 325 492

минимальный 234 330 233 326 220 310,5

Ход поршня, мм 105 200 118 200 105 181,5

Масса, кг 1,1 1,65 1,24 1,66 1,15 1,407

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс):

Ход сжатия 294 (30) 294 (30) 329 (33,57) 329 (33,57) 235 (24) 235 (24)

Ход отбоя 1284 (131) 934 (95,5) 1740 (177,5) 1740 (177,5) 1342 (136,8) 1271 (129,6)

Схема проезда туда, где пиздато и недорого регулили развал-схождение.

Развязка МКАД-Реутов, по параллельной МКАДу дороге до АЗС, перед ней направо. Слева после АЗС магаз запчасти. После запчастей слева бетонный забор (под деревьями не виден). Заезд к сараю через ворота в бетонном заборе.

По последним данным разведки лавочку прикрыли :-((

Москвич для трудных дорог! и для Ралли
Конечно, все знают, что легковые \"москвичи\", \"жнгулн\",\"запорожцы\" предназначены для движения по более или менее ровным дорогам. Но нередко их владельцам, живущим в сельской местности, поневоле приходится ездить и по разбитым полевым и лесным дорогам, где нагрузки на кузов, особенно на элементы подвески, превышают расчетные.
Поэтому сначала ломается одно, потом, после ремонта, другое, потом третье. Короче говоря, всегда приходится что-то латать, придумывая на свой страх и риск разные варианты усилений, не всегда, однако, дающие ожилаемые результаты.
Многих неприятностей удается избежать, если заранее подготовить машину так, чтобы она меньше страдала от ям и кочек, камней, грязи и песка, встречающихся на таких дорогах. Сельским автомобилистам н спортсменам-любителям будут полезны некоторые рекомендации специалистов АЗЛК по усилению деталей «Москвича — 2140», проверенные на машинах в разных, в том числе внедорожных, пробегах и соревнованиях. Рассказывает о них инженер-испытатель Л. КАТЕНЕВ.
Подготовка внтомобнля к эксплуатации на трудных дорогах заключается главным образом в усилении отдельных деталей подвесок и некоторых мест
кузова дополнительными сварочными швамн и накладками. Несколько слов о технологии этнх работ. Лучше всего применять электродуговую сварку, как наиболее Простую и доступную. Разумеется, при этом необходимо соблюдать
все правила Противопожарной безопасности. Поверхности в зоне сварного шва надо очистить от краски. Варить следует прерывисто, короткими участками, чтобы детали не перегревались и не коробились. Для защиты от нагрева соседних участков и деталей лучше всего закрывать нх мокрым асбестом или периодически охлаждать водой.
После сварки удаляют окалину и наносят антитикоррозионное покрытие. Сначала желательно обработать чистый металл одним из составов,создающих защитный слой, например цннконаполненным Грунтом, краской и, если требуется (на куэове), мастикой.
Понятно, что удобнее работать с деталямн, снятыми с автомобиля, поэтому, если он не новый и требует ремонта, лучше демонтировать весь передний мост. Это сделать не столь трудно, как кажется. Заготовьте крепкую доску сечением 40х150 мм и такой длины, чтобы она опиралась концами на внутренние полки крыльев (там, где находятся болты их креплений). В середине просверлите отверстие диаметром около 20 мм так, чтобы оно расположилось над ВЫПускным коллектором. Из стального прутка диаметром 16—18 мм согните крюк Длиной около 250 мм, чтобы им можно было захватить коллектор (ширина зева крюка примерно 100 мм). На конце нарежьте резьбу и подберите к ней гайку и шайбу. Положите доску на полки крыльев, зацепите крюком, пропущенным в отверстие, коллектор н заверните гайку.
Теперь отверните от поперечины Два болта М10, крепящих резиновые подушкн, на которые опирается двигатель. Поставьте стяжку между нижним рычагом поднески и поперечиной и отсоедините стойки подвески от шаровых опор и рулевых тяг с левой и правой сторон, а также опоры стабилизатора от поперечины. Освободившиеся стойки с тормозными дисками подвесьте к кузову, чтобы не повредились тормозные шланги. Наконец, отверните болты, крепящие поперечину к кузову,и вместе с рычагами снимите ее с машины. Теперь, если хотите, можно снять рычаги.
Начнем работу с поперечины передней подвески. Ее нижнюю часть свариваем по соединению вертикальной и горизонтальной стенок прерывистым швом, как показано на рис. 1. Затем сплошным привариваем кронштейны для крепления стабилизатора и амортизаторов (так называемого домика) к балке, балки — к кузову. К домику привариваем заранее изготовленные по месту стальные прутки диаметром 12 —15 мм.
В верхние рычаги закладываем изогнутые по месту такие же прутки и привариваем их прерывистым швом (рис. 2). К нижним рычагам привариваем стальную полосу толщиной 3 и шириной 30—35 мм, как показано на рис. 3. Для защиты кронштейна крепления нижней проушины амортизатора закрепляем сваркой перед ним (по ходу автомобиля) уголок 25x25 мм (или 30x30 мм) длиной около 50 мм. Кронштейны крепления двигателя привариваем, как показано на рис. 4.
Покупные щиты, закрывающие двигатель снизу, при движении задним ходом загребают все, что находится под кузовом, когда машина попадает в глубокую колею, грязь или песок. Чтобы предупредить это, надо обрезать щит сзади до балки и прикрепить к ней двумя болтами М8 или М10, просверлив соответствующие отверстия (рис. 5). В крайнем случав можно загнуть выступающий за поддон картера конец щита вверх на угол 80—90° или удлинить его до поперечины коробки передач и закрепить на ней двумя болтами. Для усиления и защиты передних кронштейнов креплений рессор от ударов надо приварить к ним спереди отбойники, изготовленные из стального листа толщиной 1,5 — 2 мм, как показано на рис. 6. Подобные отбойники, служащие также усилителями, следует приварить ко всем гнездам для домкрата (рис. 7).
Чтобы исключить повреждение днища кузова в месте установки кронштейнов для верхних проушин амортизаторов, следует подложить под гайки их крепления в багажном отсеке уголки 30х30 мм длиной 80 — 100 мм или один общий.
При движении по глубоким колеям глушитель, цепляясь за грунт, может разъединиться с трубой выпускной системы. В порядке страховки на места их соединения ставят по два хомута, как показано на рис. 8, а. Еще более надежно можно закрепить трубы между собой, если на них приварить крючки из прутка диаметром 5—8 мм, которые затем стянуть несколькими витками крепкой проволоки (рис. 8. б).
Хорошую защиту для штатного бензобака можно сделать из нижней половины такого же старого, если удастся найти. Ее вставляют и гнездо со стороны багажного отделения и, вложив в нее бак, закрепляют их вместе на кузове.
Нередко при поездках по очень тяжелым дорогам, ОСОБЕННО во время СОРЕВНОВАНИЙ, повреждения получают бензо- , и гидропроводы, расположенные под днщем машины. Поэтому спортсмены прокладывают их внутри кузова с левой стороны и выводят тормозную трубку к заднему мосту через отверстие, которое сверлят под задним сиденьем. Можно защитить трубопроводы и резиновыми шлангами, если надеть их поверх.
Брызговики за задними колесами целесообразно закрепить в обоймах двумя-тремя болтами с гайками и соединить с кронштейнами на кузове посредством петель.
Поскольку на трудных дорогах нередко приходится пользоваться буксиром или выполнять роль буксировщика, полезно сделать сзади надежный и удобный крюк или проушины для присоединения троса (цеплять его за серьгу рессоры, как приходится на обычной машине, довольно трудно, особенно в грязи :-) ). Для этой цели можно приварить к боковой стенке левого заднего лонжерона под бампером такую же проушину, как впереди. Если нет готовой, можно вырезать ее из толстого стального листа или согнуть из подходящего прутка. Лонжерон дополнительно приварить к кузову прерывистым швом.
В заключение необходимо отметить, что все эти переделки не превращают «Москвич» в вездеход, поэтому всегда надо ТРЕЗВО! оценивать дорожные условия и «не лезть и воду, не зная броду».

Ccылка: http://mzma.net/club/faq/p662.jpg

Прикидка плеча обкатки в граммах.

Получается 65мм. Совпадает со слухами от одного чела, гонявшего за АЗЛК.
Как видно из рисунка, диаметром колеса плечо к нулю не сведёшь :-)

Передняя подвеска

Технология снятия нижнего рычага без стяжки...
Надо:
а)2 домкрата (лучше гидрача)
б)Кусок металла (уголок с плечом 25, длиной 20-30 мм и дыркой в одном плече; или старый кронштейн оси нижнего рычага, или типа того)и соответствующей длины болт М6 или М8 с гайкой.
последовательность:
1)снимаем колесо, откручиваем амм.
2)через отверстие в нижнем рычаге впихиваем означенный кусок металла вовнутрь пружины , и прикручиваем через отверстие крепление амма. Эта приспособа (по сути бортик высотой 15-30 мм) не дает пружине \\\"сыграть\\\" в лоб при освобождении.
3)опускаем домкрат. Рычаг опускаем на подставленный деревянный брусок. Брусок (или доску ложим вдоль рычага!, перпендикулярно оси качания рычага). Высота бруска должна быть как можно более меньшей, но такой, чтобы можно было отвернуть болты крепления шаровой. Можно даже поддомкратить сзади с противоположной (диагональной) стороны.
4) Отворачиваем шаровую от рычага, отводим кулак в сторону (он остается висеть на верхнем рычаге).
5) Если домкратили сзади, аккуратно раздомкрачиваем :-), и начинаем поднимать нужный нам угол автомобиля. Край рычага постепенно отползает по бруску... В какой-то момент пружина уже будет просто болтаться. и тогда
6) фиксируем автомобиль подставками, отворачиваем нашу железяку и извлекаем пружину....

Сборка в обратном порядке - ставим пружину, прикручиваем железяку и.т.п. Только следим, чтобы резинку пружины не закусило.
Практика показала, что это раза в полтора точно быстрее, чем юзать стяжку. При должном навыке, конечно. Снять-то снимешь без проблем, а вот впервые ставить придется с 2-3 попытки.
©Идея взята из ЗР 08/97, сцылка прилагаицца

Ccылка: http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0897/ss0897/148-149.htm

Если срезало болты в ступице...
Был у меня лично случай этим летом.
Еду по трассе, впереди десятка - иду на обгон.
Вдруг встречка - я по тормозам. Вдруг резкий скрежет в левом переднем колесе и меня резко вправо, чуть чуть не слетел в канаву.
Снимаю колесо, смотрю-ступица крутится отдельно от тормозного диска - срезало болты крепления (видимо от вибрации). Че делать? А сделал вот что: половинки болтов с головками (другие половинки остались, естественно в диске) засунул в отверстия в тормозном диске (те которые без резьбы. Интересно, зачем они там?) , налепил жвачки на головки болтов, на жвачку прикрепил мелкие камни с дороги, и зажал все это дело колесом!!!
В принципе, еще км этак 100 при 30-40 км/ч проехать можно.

Ccылка: pashav

шаровые опоры москвича. скан за рулем.

Скачать сопроводительный документ в zip архиве

Content-Disposition: form-data; name="smiles_on"

1

Прикрепления: 7267309.jpg(230Kb) · 000.bmp(0Kb)
 
Форум Ремонт,Тюнинг Классических Москвичей » Тюнинг » Подвеска » Обсуждение Передней подвеске!! (Передняя подвеска)
Страница 1 из 11
Поиск:


Рейтинг@Mail.ruCopyright tuningazlk © 2017