Конечно, все знают, что легковые \"москвичи\", \"жнгулн\",\"запорожцы\" предназначены для движения по более или менее ровным дорогам. Но нередко их владельцам, живущим в сельской местности, поневоле приходится ездить и по разбитым полевым и лесным дорогам, где нагрузки на кузов, особенно на элементы подвески, превышают расчетные.
Поэтому сначала ломается одно, потом, после ремонта, другое, потом третье. Короче говоря, всегда приходится что-то латать, придумывая на свой страх и риск разные варианты усилений, не всегда, однако, дающие ожилаемые результаты.
Многих неприятностей удается избежать, если заранее подготовить машину так, чтобы она меньше страдала от ям и кочек, камней, грязи и песка, встречающихся на таких дорогах. Сельским автомобилистам н спортсменам-любителям будут полезны некоторые рекомендации специалистов АЗЛК по усилению деталей «Москвича — 2140», проверенные на машинах в разных, в том числе внедорожных, пробегах и соревнованиях. Рассказывает о них инженер-испытатель Л. КАТЕНЕВ.
Подготовка внтомобнля к эксплуатации на трудных дорогах заключается главным образом в усилении отдельных деталей подвесок и некоторых мест
кузова дополнительными сварочными швамн и накладками. Несколько слов о технологии этнх работ. Лучше всего применять электродуговую сварку, как наиболее Простую и доступную. Разумеется, при этом необходимо соблюдать
все правила Противопожарной безопасности. Поверхности в зоне сварного шва надо очистить от краски. Варить следует прерывисто, короткими участками, чтобы детали не перегревались и не коробились. Для защиты от нагрева соседних участков и деталей лучше всего закрывать нх мокрым асбестом или периодически охлаждать водой.
После сварки удаляют окалину и наносят антитикоррозионное покрытие. Сначала желательно обработать чистый металл одним из составов,создающих защитный слой, например цннконаполненным Грунтом, краской и, если требуется (на куэове), мастикой.
Понятно, что удобнее работать с деталямн, снятыми с автомобиля, поэтому, если он не новый и требует ремонта, лучше демонтировать весь передний мост. Это сделать не столь трудно, как кажется. Заготовьте крепкую доску сечением 40х150 мм и такой длины, чтобы она опиралась концами на внутренние полки крыльев (там, где находятся болты их креплений). В середине просверлите отверстие диаметром около 20 мм так, чтобы оно расположилось над ВЫПускным коллектором. Из стального прутка диаметром 16—18 мм согните крюк Длиной около 250 мм, чтобы им можно было захватить коллектор (ширина зева крюка примерно 100 мм). На конце нарежьте резьбу и подберите к ней гайку и шайбу. Положите доску на полки крыльев, зацепите крюком, пропущенным в отверстие, коллектор н заверните гайку.
Теперь отверните от поперечины Два болта М10, крепящих резиновые подушкн, на которые опирается двигатель. Поставьте стяжку между нижним рычагом поднески и поперечиной и отсоедините стойки подвески от шаровых опор и рулевых тяг с левой и правой сторон, а также опоры стабилизатора от поперечины. Освободившиеся стойки с тормозными дисками подвесьте к кузову, чтобы не повредились тормозные шланги. Наконец, отверните болты, крепящие поперечину к кузову,и вместе с рычагами снимите ее с машины. Теперь, если хотите, можно снять рычаги.
Начнем работу с поперечины передней подвески. Ее нижнюю часть свариваем по соединению вертикальной и горизонтальной стенок прерывистым швом, как показано на рис. 1. Затем сплошным привариваем кронштейны для крепления стабилизатора и амортизаторов (так называемого домика) к балке, балки — к кузову. К домику привариваем заранее изготовленные по месту стальные прутки диаметром 12 —15 мм.
В верхние рычаги закладываем изогнутые по месту такие же прутки и привариваем их прерывистым швом (рис. 2). К нижним рычагам привариваем стальную полосу толщиной 3 и шириной 30—35 мм, как показано на рис. 3. Для защиты кронштейна крепления нижней проушины амортизатора закрепляем сваркой перед ним (по ходу автомобиля) уголок 25x25 мм (или 30x30 мм) длиной около 50 мм. Кронштейны крепления двигателя привариваем, как показано на рис. 4.
Покупные щиты, закрывающие двигатель снизу, при движении задним ходом загребают все, что находится под кузовом, когда машина попадает в глубокую колею, грязь или песок. Чтобы предупредить это, надо обрезать щит сзади до балки и прикрепить к ней двумя болтами М8 или М10, просверлив соответствующие отверстия (рис. 5). В крайнем случав можно загнуть выступающий за поддон картера конец щита вверх на угол 80—90° или удлинить его до поперечины коробки передач и закрепить на ней двумя болтами. Для усиления и защиты передних кронштейнов креплений рессор от ударов надо приварить к ним спереди отбойники, изготовленные из стального листа толщиной 1,5 — 2 мм, как показано на рис. 6. Подобные отбойники, служащие также усилителями, следует приварить ко всем гнездам для домкрата (рис. 7).
Чтобы исключить повреждение днища кузова в месте установки кронштейнов для верхних проушин амортизаторов, следует подложить под гайки их крепления в багажном отсеке уголки 30х30 мм длиной 80 — 100 мм или один общий.
При движении по глубоким колеям глушитель, цепляясь за грунт, может разъединиться с трубой выпускной системы. В порядке страховки на места их соединения ставят по два хомута, как показано на рис. 8, а. Еще более надежно можно закрепить трубы между собой, если на них приварить крючки из прутка диаметром 5—8 мм, которые затем стянуть несколькими витками крепкой проволоки (рис. 8. б).
Хорошую защиту для штатного бензобака можно сделать из нижней половины такого же старого, если удастся найти. Ее вставляют и гнездо со стороны багажного отделения и, вложив в нее бак, закрепляют их вместе на кузове.
Нередко при поездках по очень тяжелым дорогам, ОСОБЕННО во время СОРЕВНОВАНИЙ, повреждения получают бензо- , и гидропроводы, расположенные под днщем машины. Поэтому спортсмены прокладывают их внутри кузова с левой стороны и выводят тормозную трубку к заднему мосту через отверстие, которое сверлят под задним сиденьем. Можно защитить трубопроводы и резиновыми шлангами, если надеть их поверх.
Брызговики за задними колесами целесообразно закрепить в обоймах двумя-тремя болтами с гайками и соединить с кронштейнами на кузове посредством петель.
Поскольку на трудных дорогах нередко приходится пользоваться буксиром или выполнять роль буксировщика, полезно сделать сзади надежный и удобный крюк или проушины для присоединения троса (цеплять его за серьгу рессоры, как приходится на обычной машине, довольно трудно, особенно в грязи :-) ). Для этой цели можно приварить к боковой стенке левого заднего лонжерона под бампером такую же проушину, как впереди. Если нет готовой, можно вырезать ее из толстого стального листа или согнуть из подходящего прутка. Лонжерон дополнительно приварить к кузову прерывистым швом.
В заключение необходимо отметить, что все эти переделки не превращают «Москвич» в вездеход, поэтому всегда надо ТРЕЗВО! оценивать дорожные условия и «не лезть и воду, не зная броду».

Был у меня лично случай этим летом.
Еду по трассе, впереди десятка - иду на обгон.
Вдруг встречка - я по тормозам. Вдруг резкий скрежет в левом переднем колесе  и меня резко вправо, чуть чуть не слетел в канаву.
Снимаю колесо, смотрю-ступица крутится отдельно от тормозного диска - срезало болты крепления (видимо от вибрации). Че делать? А сделал вот что: половинки болтов с головками (другие половинки остались, естественно в диске) засунул в отверстия в тормозном диске (те которые без резьбы. Интересно, зачем они там?) , налепил жвачки на головки болтов, на жвачку прикрепил мелкие камни с дороги, и зажал все это дело колесом!!!
В принципе, еще км этак 100 при 30-40 км/ч проехать  можно.

Ccылка: pashav

Скачать сопроводительный документ в zip архиве

Вот, допрыгался в прямом смысле слова. Пришол каюк левому коренному листу - то биш, лопнул (слава Богу не совсем, а только трещину дал).
Необходимые материалы и инструменты:
Коренные листы (2 шт., были в запасе);
Противоскрипные прокладки (пластик) - 12 ры.;
Ось рессоры (2 шт.) - 40 ры.;
Комплект резинок для рессоры (2 шт);
Комплект резинок аммортизаторов (2 шт);
Ключ №19 (у меня все гайки на 19);
Набор головок;
Пассатижи и отвертка (штоб хомуты снимать/ставить);
Монтажка (пригодится при демонтаже);
Щетка с металлической щетиной;
Стремянки рессор (4 шт.) - 100 ры.

Рессоры меняли по одной, сначала левую (аварийную), потом - правую. Порядок работы:
1. Подняли машину на домкратах (с двух сторон);
2. открутили гайку крепления аммортизатора и сняли нижнее ухо с оси. Хочу отметить, что аммы у меня стоят \"Двухсторонние\", т.е. работают как на сжатие, так и на растяжение. По словам \"Стариков\" на Москвич раньше шли односторонние.
3. открутили 4 гайки крепления стремянок. Сняли стремянки + отбойник.
4. открутили внутреннюю гайку передней оси рессоры, выбили ось. Ось выбивается наружу!
5. открутили гайки серьги, вынули рессору вместе с серьгой.
6. Разобрали рессору (сняли хомуты, открутили болт, стягивающий листы).
Поскольку, некоторые листы рессоры сильно прослабли их заменили, правды, тоже на старые, но более изогнутые (валялись в гараже от другого 2140, кстати оказавшиеся Каблуковскими, но там все, кроме коренного листы такиеже). У меня стояли еще подкоренные дополнительные листы, сделанные из коренных, только с отпиленными ушами - их оставили без изменений. Все листы хорошенько намазали графиткой. Плюс под нижним листом у меня проложена металлическая пластина - увеличивает прочность конструкции. Т.е. всего 8 листов, но попа не задрана.
Сборку производили в обратном порядке.
Затем, также перебрали правую рессору.
Засады, которые меня поджидали:
- хомуты частенько обламывались, к сожалению, я не купил новых, а старых завалялось всего несколько штук;
- сферические пружинные шайбы осей рессор оказались слабоваты - при установке прогибались в обратную сторону! - поставили старые.
- новые ступицы рессор оказались с недорезанной резьбой (прошли только первым номером) гайки на них не подходили по резьбе, но их НАПЯЛИЛИ!(мой недосмотр, когда покупал в ЮП) - в общем, взяли старые, прогнали резьбу и поставили .
- ухо крепления правой рессоры оказалось битое (деформированное) - выправили, подровняли болгаркой :-).
- подкоренной лист правой рессоры оказался немного деформированным, и при сборке не хотел ровно лежать на новом коренном - изъе...лись, но впихнули :-).
- серьга правой рессоры не вышла из крепления, т.к. была поставлена раньше бензобака, и отбортовка по краю не пускает ее - пришлось снимать рессору с серьги.

Затягивать все гайки нужно на нагруженной машине! ДЛя этого накидали металлолома в багажник и положили меня сверху :-)

Результаты:
Посадка почти не изменилась (разве что на 1-2 см повыше);
Рессоры работают мягко, проезжать ямы стало приятней (но, по словам Мастера, это пока не смоется графитка);
Больше нет лопнувшей рессоры :-)

Вот так...
Дима Офф

Как поставить все с ног на глову
или о том как передний стандартный стаб стал задним.
                                
          ….стоя в яме не мог ума приложить, как его сюда пристраивать? Передняя часть моста сразу отпала, там ему не то что негде стоять…, короче у меня и мыслей других не возникало, только сзади! Сразу оговорюсь у меня переваренные кронштейны амортизаторов и получится ли сделать на стандарте, смотреть самим придется. Вобщем ничего сложного не было хотя я переделывал 1 раз.
          
               Из расходников понадобятся
1 Стабилизатор
2 Тяги которые стоят спереди на стабе
3 4 круглых резинки стоящих на тяге, 4 стоящих на амортизаторах.
4 2 кольца спиленных со старых амортизаторов
5 2 болта 100 мм длинны (можно шпильки) на 12 с гайками.
6 2 скобы с резиновыми втулками, держащие стаб + 4 болта на 8 (~5 см) с зайками.
7 1500 мм прямоугольного профиля, я взял 20х40.

Процесс.

Тяги взятые для стабилизатора  разрезаем посередине и делаем как на фоте. Т.е. всего тяга станет в высоту ~6.5 см  от крепления до крепления, плюс резьба. С одной стороны и кронштейн с другой.
РИС1
Прим. На фотографии щепка ровно 4 см

   Из квадратного профиля делаем крепление для стаба. Длинна тяг идущих к стабу выбирается таким образом чтобы стаб в постоянном полодении машины был параллельно земле а тяги перпендикулярно. Я сделал опоры, прикрепил их к поперечине идущей от левого лонжерона к правому и приваенной с обоих сторон и ко дну для увеличения жесткости.
РИС 2,3

      Поперечина на кузове идет сразу за поясом крепления бака (не смог сфоткать , дно отсвечивает).

Скачать сопроводительный документ в zip архиве